Un día crucé en un ferry desde la isla Norte a la isla Sur escuchando a
Nacho Vegas. Y con eso ya podría terminar el artículo y estar tan tranquilo con
esa imagen.
Supongo que si uno publica algo es porque pretende ser leído, y a nadie le
importará la imagen de un servidor tarareando eso de "y unos me
llaman chaval y otros me dicen caballero..." mientras el barco
se adentraba en un fiordo buscando el puerto y hablaré, no mucho, de los vinos
que allí probé. De todos modos aviso. Lo mejor de este post son sus dos
primeras frases. Si no conocen a Nacho Vegas dejen los vinos de Central Otago
para más tarde.
El ferry te deja en Picton, en el Norte, a varias horas de coche hasta
Central Otago. Horas de coche y paisajes maravillosos que te preparan para lo
que vas a encontrar en el Sur.
Central Otago tiene muchas cosas que hacen que se haya colado entre las
regiones más seguidas por algunos aficionados: una historia de pioneros que
trabajaron contra la lógica que decía que estaba fuera de los límites del
cultivo de la vid, un paisaje espectacular, un buen puñado de jóvenes enólogos
y viticultores con ganas de ponerle toda la pasión del mundo a sus vinos, y por
supuesto unos vinos dignos de todo lo anterior.
Aunque en la década de los 60 del siglo XIX se plantaron las primeras vides
por parte de inmigrantes franceses que llegaron buscando oro, la historia del
vino de Central Otago, tal y como lo conocemos ahora, se debe a Rippon,
Taramea, Gibbson Valley y Chard Farm, cuatro bodegas pioneras que a mediados de
los años 80 vinificaron entre todas 71 toneladas de uva. Hoy en día, sólo 30
años después, hay 1200 hectáreas de Pinot Noir plantadas, repartidas entre 95
bodegas y 75 viticultores. Una historia de superación que comienza poniendo en
duda el límite del cultivo de la vid: Central Otago cae en el paralelo 45º
Sur.
Rodeada de montañas, el clima es continental, a diferencia de otras regiones
de Nueva Zelanda, donde la influencia marítica es más notoria, tales como
Martinborough o Marlborough. Inviernos muy fríos, veranos cálidos y secos,una
diferencia térmica entre la noche y el día durante la época de maduración de
hasta 20ºC y una pluviometría anual de entre 300 y 750mm son sus datos
climáticos más destacables. Un clima por lo tanto más frío y seco que el de sus
vecinos del Norte, con un desborre más tardío y una fecha de vendimia alrededor
de 6 semanas posterior. Como en todas las zonas cercanas al límite del cultivo
de la vid, las diferencias entre añadas son notables, y la calidad de la
vendimia depende de lo cálido que sea el verano y de un largo y benigno
otoño.
El suelo de esta región fue formado por glaciares, siendo esquisto la mayor
parte de su roca madre. Sobre esa roca madre, y dependiendo de la zona puede
haber una mezcla de esquisto y aluviales procedentes de la degradación del
granito (grauvacas), loess, gravas o suelos más franco-arenosos. Son suelos de
fácil drenaje (demasiado drenaje para los años más secos, y paradójicamente
para el país hay quien se plantea la necesidad del riego) y de poca materia
orgánica que dan vides de poco vigor.
El resultado, es una uva menos tánica que la que se da en otras zonas del
mismo país, siendo la pronunciada acidez la que le da estructura a los
vinos.
Clima, suelo, plantas y personas. La unión de estos cuatro elementos hacen
un vino. Pero de entre las cuatro, además del paisaje, de lo que más me acuerdo
tras un viaje es de las personas con las que tuve el placer de hablar. Recuerdo
mejor las personas y las conversaciones, que el propio vino. Y el criterio de esta
selección de vinos y bodegas es simplemente esa.
Se me pasaba. Olvídense, como creen algunos, de pensar que Nueva Zelanda y
en particular Central Otago está lleno de grandes bodegas o fábricas de vino al
estilo de algunas de las de Marlborough.
La primera parada fue Mount Edward, que cuenta con 12
hectáreas, de las cuales 4 son aún demasiado jóvenes, trabajadas todas en
orgánico. Esa es otra de las pautas de la zona, mucho trabajo en orgánico y
biodinámico. La baja pluviometría y las constantes brisas ayudan a disminuir la
incidencia de plagas.
El proyecto arranca con la plantación de las primeras viñas en 1981, en la
zona de Gibbson Valley, la más fría de Central Otago, a iniciativa de Alan
Brady, socio de Gibbson Valley Wines, una de las bodegas pioneras de Central
Otago. A él se unen en un principio Duncan Forsyth (anterior enólogo de Chard
Farm) y el responsable de viticultura Tim Austin. En palabras de Forsyth "somos
algo así como capas de un misterio, no de músculos. Intentamos evitar cualquier
intervención intensa. Nuestra meta es producir vinos de cada uno de nuestros
pagos a medida que aprendemos más de nuestras fincas. Nos vemos a nosotros
mismos más como viticultores que como elaboradores".
El último en unirse fue el enólogo japonés Yoshiaki Sato.
De los vinos que probamos, Wanaka Road 2009 (Pinot Noir) se presentó como un
vino increíblemente floral. "Violetas como para repartir, como una
violetera madrileña" apunté, sin saber siquiera si eso de violeteras
madrileñas existía. Un vino marcado por las flores y las frutas rojas, de
poca extracción y de elegante paso por boca, fresco, largo. 2009 fue una gran
añada en Central Otago y todos los vinos de esa añada tienen una gran
consitencia. Mount Edwards 2009 es más poderoso, con 11 meses de barrica
francesa y 6 meses de depósito de acero inoxidable, fruta roja con algo ya de
fruta negra, muy especiado, balsámico. Le faltaba por aquel entonces algo
de tiempo en botella (ojalá pillase una botella ahora), tanino marcado, largo,
fresco. Muy típico de Central Otago, con ese tanino algo punzante, mucha acidez
y muchas notas especiadas. Si algo distingue en nariz la Pinot de Central Otago
de sus dos vecinos del Norte es por el especiado. El último Pinot Noir fue uno
de sus "singlevineyard", Mount Edward Morrison Vineyard 2009, un
viñedo de suelo de aluvial, con una nariz no tan potente como su antecesor pero
más compleja, fruta roja, especiados, muchas flores, balsámico, yogurt de
frambuesa... tanino por pulir en botella pero sin pecar de falta de elegancia.
Por último, su Mount Edward Riesling 2009. Algo parecido a un limón dulce. 16
gramos por litro de azúcar residual equilibrados por una acidez brutal
(pH=3,0). Alegre y juguetón en boca, largo no, larguísimo... otro de los vinos
que compraría ahora mismo sin pensarlo si es llegase a España.
Chard Farm tiene el mismo problema que otras bodegas de
Nueva Zelanda: aunque los vinos son buenos, el paisaje se adueña por completo
del recuerdo. El azul turquesa del río Kawarau, la montaña nevada al fondo, el
inicio del valle Gibbson... como ellos mismos dicen "Only in Central
Otago". En la foto, al fondo en la orilla izquierda del río se ve el
viñedo y se intuye la bodega.
Fundada en 1986 por Rob Hay, la primera añada que lanzaron al mercado fue la
de 1989, con 1.200 botellas. Hoy cuentan con 33 hectáreas sólo de Pinot Noir.
Acostumbrados también a hacer vinos "singlevineyard", destacan sus
viñedos The Viper y The Tiger. The Viper Riesling 2009 es un vino de 30 gramos
de azúcar y una acidez estupenda para equilibrarlo. Nariz típica de vendimia
tardía, con toques de miel, flores blancas, limón, manzana verde y una longitud
espectacular. Entre los Pinot Noir, The Viper fue plantado en 2001 con el clon
667, en el sitio más frío, dando vinos más oscuros y más tánicos que The Tiger,
plantado con el clon 777.Guindas en licor para el Tiger, flores y algo de
rusticidad para el Viper.
En palabras de John Wallace, enólogo desde 1998, "no queremos un
vino con fruta compotada o muy frutal, por lo que vendimiamos pronto, tan
pronto como los hollejos han perdido el verdor del tanino. De alguna manera
queremos apartar la fruta para exponer una perspectiva a largo plazo que
muestre "finesse", elegancia, equilibrio entre fruta y acidez, con
taninos sedosos que vibren en el paladar más que ser un obstáculo que
superar".
Quizá la bodega de Central Otago más conocido en España sea
Felton
Road. Fundada en 1992, siendo las suyas las primeras viñas en la zona
de Bannockburn, su primera añada en el mercado fue la de 1997. Biodinámicos
convencidos (y sobre eso trató mi conversación con ellos casi la mayor parte
del tiempo, bueno de eso, de la vida, del amor... porque todo acaba en el amor,
¿no?), comenzaron a seguir la filosofía biodinámica en el 2003, obteniendo el
certificado Demeter en 2009 (la primera bodega de Nueva Zelanda que lo
lograba).
En bodega trabajo por gravedad, levadura indígena, maloláctica espontánea y
un uso de 20-30% de racimo sin despalillar y un porcentaje similar de roble
nuevo. Los Pinot de suelos más arcillosos acaban siendo más potentes, fruta
madura, especiados. El mismo vino de suelo de grava se comporta en nariz más
floral y femenino, más elegante, menos potente en boca, con menos carga, más
acidez y más longitud.
A destacar también un Riesling con 56 gramos de azúcar residual y una acidez
fantástica que lo hace tan equilibrado que no pararías de dejar de beber hasta
acabar la botella.
Otra bodega biodinámica es
Quartz Reef, una de las pocas
que elaboran un espumoso por el método tradicional en Central Otago. También un
Pinot Gris con cierto azúcar, fruto de un accidente, ya que la fermentación se
paró antes de secar el vino. Tras un primer momento de preocupación, creyeron
que "
quizá el vino nos estaba diciendo algo. Y decidimos dejarlo así".
Sea una anécdota real o inventada a posteriori, fue el mejor Pinot Gris que
probé de Nueva Zelanda, generalmente simples y anodinos.
Y para terminar,
Rippon. En la ladera del lago Wanaka, es
sin duda uno de los viñedos más bonitos del mundo. Su filosofía de trabajo la
explica su enólogo Nick Mills, y es la mejor manera de acabar este texto:
"Si la tierra pudiese hablar, la primera cosa que diría es que no
quiere 5000 vides por hectárea en su espalda. Es una de las últimas cosas que
querría, pasa en cualquier sitio de la naturaleza. Si esa es tu meta, debes
ofrecer algo a cambio. Cuando creas una relación en estos términos, uno empieza
a ver los problemas en la propiedad no como una debilidad o una intromisión que
deba ser corregida o combatida, sino en la tierra pidiendote algo".
